- История электророзеток
- Типы современных электросетей
- Классификация по уровню напряжения
- Виды проводов и допустимые нагрузки
- Виды розеток
- Конструктивные особенности
- Классификация
- Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России
- Как выбрать провод: медь или алюминий
- Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
- Как подключить провод к розетке: 2 способа
- Создание контакта с помощью кольца
- Современный способ подключения
- Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
- Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
- Cпособы переноса точки подключения
- Соединение шлейфом
- Прокладка новой линии
- Наружная установка
- Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование
- Как уложить кабель и подключить клеммы
- Как подключить новую точку от щитка
- Метод наружной установки
- Предварительная подготовка
- Варианты удлинения провода
- Вариант #1 — с помощью клемм
- Вариант #2 — фиксация пластиковыми колпачками
- Вариант #3 — посредством скрутки и пайки
- Нормы безопасности — прежде всего
История электророзеток
Полтора века назад электричество использовалось исключительно для освещения улиц и домов. Конкуренция между поставщиками электроэнергии привела к значительному снижению тарифов на бытовое потребление электроэнергии, что вызвало интерес производителей бытовой техники: первыми были электровентиляторы и пылесосы, появившиеся в 1890 году, затем перечень производимых бытовых приборов вырос до сотен Проблема была в том, что ни один из этих электроприборов не был подключен напрямую к электросети, то есть нельзя было выключить и убрать приборы в кладовку, как мы сейчас делаем с пылесосом.
В 1904 году американский изобретатель Харви Хаббел получил патент на первую электрическую розетку. Следует отметить, что его изобретение имело мало общего с современными электрическими розетками: патрон Хаббелла ввинчивался в патрон лампочки, а по сути это был переходник: лампочка выкручивалась, на ее место вкручивался патрон, к которому электрический прибор был подключен через розетку. Сама идея такого переходника для розетки принадлежала Томасу Эдисону, который «позаимствовал» его у своего главного конкурента Николо Теслы, но Хаббел первым получил патент. Их штепсельные адаптеры были очень популярны в США до 1920-25 гг.
Изначально все розетки были только для наружной установки – их ставили в стену, то есть для них в стене не вырезали отверстий.
Еврозокало в его почти современном виде было создано в 1926 году немецким инженером Альбертом Бюттнером. В Европе этот тип электрических розеток и вилок известен как система Schuko, аббревиатура немецкого названия «Schutzkontakt», переводится на русский язык как «защитный контакт». А первую вилку и розетку с заземлением изобрел американец Филипп Лабр в 1927 году. Идея двойной вилки, т.е предназначенной для одновременного подключения двух вилок, появилась у японца Каносоке Мацусита, который создал ее в 1918 году для японский рынок.
Изначально все розетки были только для наружной установки – их ставили в стену, то есть для них в стене не вырезали отверстий. Дело в том, что изоляция электрических кабелей 100 лет назад была очень недолговечной, единственный способ своевременно заменить оголившийся местами кабель – постоянно следить за его состоянием. Кроме того, необходимость прокладки электропроводки внутри стены добавляла труда строителям и была слишком дорогой по тем временам.
Типы современных электросетей
Перед тем, как приступить к обзору, следует четко уяснить, что розетка – это лишь конечная точка довольно сложного механизма «транспортировки» энергии от электростанции к промышленному или бытовому прибору.
С другой стороны, выключатель — это простой ключ для разрыва электрической цепи. Объединяет их то, что оба устройства взаимодействуют с однотипной электрической сетью.
Классификация по уровню напряжения
Чтобы не вдаваться в «дикари» электротехники, следует отметить, что часто в странах Восточной Европы обычные бытовые приборы могут потреблять электроэнергию при самых разных уровнях напряжения:
- 220В, 50Гц;
- 380В, 50Гц;
- 120В, 60Гц.
Первая категория электрической сети «подает» напряжение 220 В (однофазное) в розетки квартир).
Этого достаточно для работы современной бытовой техники отечественного и зарубежного производства: от чайников и плоек до холодильников и стиральных машин.
Для защиты электропроводки от перегрузок и оплавления изоляции кабеля в щите устанавливают автоматические выключатели. Сечение кабеля для монтажа линий освещения. Правила разводки осветительных приборов. Оптимальное сечение проводки для установки розеток. Провод для маломощного оборудования. Кабель для энергоемких потребителей. Электропроводка для нормальной работы мощных потребителей. Кабель для ввода электрической сети в дом или квартиру. Автоматические устройства защиты каждой линии электропроводки. Электропроводка для нормальной работы мощных потребителей. Кабель для ввода электрической сети в дом или квартиру. Автоматы защиты каждой линии электропроводки
Вторая категория электрической сети обеспечивает напряжение на уровне 380 В (три фазы) для промышленных и сельскохозяйственных приборов: от дробилок и компрессоров до заводских машин и электроколонок.
С третьей категорией электросети немного сложнее: ее у нас нет, а бытовая техника есть. Например, после оформления заказа на «amazon.com» или другом зарубежном интернет-ресурсе на почту приходит триммер («крутой» триммер).
Сеть электроснабжения – однофазного переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц. Он передается обычному потребителю от распределительного щита по двум проводам «фаза» и «ноль»
Пользователь понимает, что нельзя заряжать триммер, рассчитанный на сеть 110 В и вилку типа А, с помощью нашей вилки 220 В и типа F. Милый сердцу и кошельку прибор моментально выйдет из строя.
Электросеть представляет собой трехфазный переменный ток напряжением 380 В частотой 50 Гц.Передается к конечному потребителю по 4 проводам фазы АВС и «нуля»
Поэтому большинство предпочитает переходники, но есть вариант установки розетки под старый тип вилки с предварительным падением напряжения на электрощите. Для этого можно использовать специальную заглушку для разъема типа А.
В мире существует более 10 различных вилок и розеток. В Восточной Европе обычно используются вилки типов C, E и F
Виды проводов и допустимые нагрузки
Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание при выборе электрических выключателей и розеток, – это качество электропроводки. Кабели бывают разные: дешевые и качественные.
Отрезав двухжильный алюминиевый кабель от железобетонной стены, все электрики и пожарные помнят человека, предложившего сделать электропроводку в хрущевках и панелях алюминиевыми кабелями.
Силовой кабель электропроводки должен быть безопасным, качественным, негорючим и, как минимум, медным. Вам нужно искать сокращения, такие как PRTO, VVGng и NYM.
Медная проводка хоть и дороже, но намного надежнее алюминиевой. Медь не имеет эффекта «воздушного» окисления, в отличие от алюминия
Кроме того, вы должны понимать тип и мощность нагрузки, подключенной к розетке. Вспоминаем школьную физику: под нагрузкой электрической сети мы понимаем каждый прибор и прибор, который подключен к этой сети.
Различают два основных класса нагрузок:
- реагент;
- активный.
Активные нагрузки. Это электроприборы, потребляющие энергию и преобразующие ее в тепло: лампочки, плитка, конвекторы, утюги и т д
Реактивные нагрузки. К этой группе относятся любые электрические устройства, оснащенные, например, электродвигателем или другим механизмом для преобразования электричества в механическое движение.
Такие устройства имеют большой ток коммутации, что может вызвать тепловые процессы в проводке, самой розетке и ее соединениях. Это может повлиять на процесс воспламенения изоляции на различных участках цепи: непосредственно на кабеле, в месте его соединения или в месте подключения устройства к сети.
При расчете общего энергопотребления сети необходимо учитывать активную мощность (измеряется в ваттах) и реактивную мощность (измеряется в вольтах*амперах)
Розетки и выключатели должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить безопасность в квартире, офисе и доме, даже когда подключены практически все имеющиеся электроприборы. Поэтому крайне важно выбирать только качественные продукты с максимальным сроком хранения.
Виды розеток
Стандартное напряжение для домашней электросети составляет 220 вольт. Поэтому классификация бытовых вилок дана в основном для этого класса напряжения. Большинство домашних потребителей рассчитаны на это напряжение. При необходимости подключения мощных электроприборов в быту используются и промышленные вилки. Такие розетки рассчитаны на трехфазную электрическую сеть с напряжением 380 вольт.
Розетки отличаются своим назначением, конструкцией, степенью защиты от влаги и механического проникновения.
Вилка представляет собой электрическое контактное устройство штекерного типа (вилка/разъем).
В России, странах СНГ используются стандартные модели вилок типа «С» и «F». Эти типы получили название «европейские вилки».
Штекерные соединения различных типов
Вилки типа «С»: штекерное соединение без подключения заземляющего провода. Вилки типа «F»: то же, но с заземляющим проводником.
В сети 220 В евророзетки используются для подключения электропотребителей мощностью до 3,5 кВт. Ток, проходящий через такие розетки, не превышает 16 А при нормальной работе электроприборов.
Вилка с заземляющими контактами. Тип «Ф»
При подключении мощного электрооборудования применяют промышленные модели розеточных соединений, рассчитанные на силу тока 32 А и напряжение 380 В.
Промышленный плинтус
По частоте переменного тока розетки могут быть рассчитаны на частоту 50 и 60 Гц.В электрических сетях СНГ и России применяется переменный ток частотой 50 Гц.
Еще одной определяющей характеристикой при выборе торговой точки является тип установки торговой точки. Существует два типа этого типа:
- Розетки для наружной установки. Этот тип розетки предусматривает установку непосредственно на поверхность. Такие розетки выполняются в корпусе и не требуют предварительной установки отверстий в стенах и других местах установки.
Одиночная версияСуществует также наружная версия для двойных розеток и более.Групповой снимок - Розетки для внутренней установки. Этот тип вилки не имеет корпуса. Установка комнатной розетки предусматривает устройство отверстия в стене и установку специального пластикового короба, в который будет монтироваться розетка. Такие заглушки выглядят более эстетично в быту, но процесс их установки занимает больше времени.
Обзор вывода
В зависимости от степени защиты от влаги розетки бывают водонепроницаемыми. Международный рейтинг таких вилок обозначается как IP44 и выше. Розетка данной конструкции оснащена крышкой, защищающей силовые контакты от влаги. Такие розетки следует устанавливать в ванных комнатах и на открытом воздухе.
Водонепроницаемая версия
Также есть внутренние розетки со встроенным удлинителем. Этот тип вилки очень практичен, но требует особых условий установки. То есть наличие достаточного места в полости стены для установки кабельного барабана.
Розетка со встроенным удлинителем
Некоторые дополнительные и очень полезные функции современных розеток:
- Розетка со встроенным устройством защитного отключения. Защищает потребителя устройства от отказа из-за сбоя сетевого питания.
Розетка со встроенным дифференциальным автоматическим выключателем - Вилка со встроенным таймером. Этот вариант розеток позволяет регулировать время включения и выключения электроприбора по появлению и исчезновению напряжения на силовых контактах розетки. Такие розетки не используются постоянно, а имеют конструкцию переходника на основную розетку.
Розетка со встроенным таймеромТакже розетки с таймерами могут быть в виде отдельного переходного модуля.Plug-версия — адаптерный модуль - Розетка со встроенным датчиком потребления. Такие розетки оснащены специальным дисплеем, на котором отображается показатель потребляемой электроприбором мощности в кВт. Кроме того, розетка может быть оснащена диодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от количества потребляемой мощности.
Дополнительное освещениеКак и розетки для таймеров, розетки для ваттметров могут быть выполнены в виде переходного модуля.Plug-версия — адаптерный модуль - Вилка оснащена кнопкой выброса вилки. Предназначен для облегчения отключения штекерного соединения.
Внутреннее исполнение - Розетка оснащена светодиодным освещением. Эту вилку легче найти в темноте.
Внутреннее исполнение
Конструктивные особенности
Чтобы понять, из чего состоит розетка, необходимо рассмотреть ее устройство. Конструкция имеет пластиковую переднюю панель, диэлектрическую основу из керамики (дорого и хрупко) или термостойкого пластика (дешевле и прочнее), разъемы и контакты для подключения штекеров. Что касается контактов, то их количество и форма зависят от типа, устройства вилки (назначение для трехфазной или однофазной сети, наличия или отсутствия заземления) и страны-производителя. Неотъемлемой частью электрических розеток являются контакты, которые изготавливаются из следующих материалов:
- луженая латунь – для условий повышенной влажности;
- латунь – использование в зданиях с нормальной влажностью;
- бронзы – универсальные варианты.
Наиболее капризны белые латунные контакты, без потрескивания. При регулярном воздействии влаги происходит его окисление, что приводит к ухудшению качества. Этот недостаток устраняется с помощью специальных эластичных лепестков, удерживающих контактные пластины.
Луженая латунь имеет матовый белый оттенок, дольше сохраняет форму, обладает хорошей эластичностью, имеет защитное покрытие. Подобные контакты присутствуют в розетках, которые часто монтируются на улице.
Розетки, дополненные бронзовыми элементами, используются реже, отличительной чертой является их высокая стоимость. Такие продукты имеют тускло-желтый цвет. Главная особенность изделий из бронзы – это создание качественного контакта на долгое время, они хорошо всходят.
Классификация
Напряжение и частота. 220/50, 220/60, 110/50, 110/60
Типы штекеров
Типы штекеров
В зависимости от области использования и типа оборудования соединители классифицируют по:
- назначение (сигнальные, силовые, аудио-, видео-, компьютерные и др);
- напряжение (низкое напряжение, высокое напряжение);
- сила тока (слаботок, сильноток);
- диапазон частот проходящего через них тока (для переменного тока (англ. AC), для постоянного тока (англ. DC); низкочастотный, высокочастотный);
- способ монтажа (на панель, на трос, на шасси);
- способ соединения провода с контактом (винтовой зажим, обжим, пайка);
- защита от внешней среды (оценить, какая IP-система используется наиболее широко. Высшая степень защиты – IP68).
Общие характеристики:
- количество контактов;
- допустимое напряжение и ток;
- контактное давление;
- связаться с сопротивлением;
- электрическая сила;
- контактное сопротивление изоляции;
- диапазон рабочих частот;
- габаритные размеры;
- допустимые климатические и механические условия эксплуатации;
- гарантированное количество циклов переключения.
Они существуют по классификации и материалам, из которых изготовлены розетки, латунь и бронза. Наиболее распространены латунные по внутреннему составу 3 . Розетки существуют в вариантах для скрытой (встраиваемой) и открытой (сверху) установки).
На сегодняшний день используется большое количество типов коннекторов (коннекторов). Это лишь некоторые из распространенных типов:
- разъемы IEC, используемые для подключения питания до 250 вольт по IEC 60320 (ранее IEC 320): C13/C14, C15/C16, C19/C20 и другие;
- разъемы BNC — разъемы с байонетным креплением, используемые для подключения коаксиального кабеля диаметром до 8 мм;
- разъемы TRS/TRRS или «джек» («джек», «мини-джек» и «микро-джек») — коннекторы диаметром 6,35 (1/4″), 3,5 или 2,5 мм. Запрос:
- передача звуковых сигналов различными способами:
- профессиональное музыкальное оборудование: микшеры, электрогитары и гитарные усилители, электронные барабаны;
- наушники профессионального и любительского уровня, микрофоны, телефонные гарнитуры, рации и др.;
- звуковые карты для компьютеров;
- акустические системы, используемые в основном для компьютеров и мультимедийного оборудования;
- портативная техника: плееры, видеокамеры, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты;
- передача других сигналов:
- синхронизаторы для профессиональных студийных фотовспышек;
- подключить ИК-приемник для дистанционного управления;
- передача звуковых сигналов различными способами:
- разъемы RCA (в просторечии — «тюльпаны»), используемые для подключения бытовой аудио- и видеотехники;
- разъемы XLR, используемые для подключения профессионального аудио-, видео- и светового оборудования;
- разъемы SCART, используемые для подключения видеооборудования (передача аналоговых и цифровых команд и данных между телевизорами и источниками видеосигнала, такими как проигрыватели: видеомагнитофон, DVD-проигрыватель);
- коннекторы RJ («register jack») — небольшие прямоугольные пластиковые коннекторы, используемые для подключения телекоммуникационного оборудования;
- разъемы D-sub: различные компактные разъемы, используемые для передачи слаботочных сигналов;
- micro Ribbon Connectors — это разъемы, разработанные Centronics и используемые в следующих интерфейсах:
- интерфейс для подключения устройств к шине цифровых приборов. Описано в международном стандарте IEEE 488;
- параллельный интерфейс, используемый для подключения периферийных устройств (принтер, сканер и т д.) к персональному компьютеру. Описано в международном стандарте IEEE 1284-B;
- интерфейс SCSI-1 (50-контактный разъем);
- телефонный интерфейс (50-контактный разъем RJ21);
- uSB-интерфейс;
- интерфейс IEEE 1394, используемый для подключения различных устройств к компьютерной шине. В разных компаниях интерфейс называют по-разному:
- Apple-FireWire
- Sony-i.LINK;
- Yamaha-mLAN;
- ИТ — рысь;
- Креатив — SB1394.
Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России
Хочу обратить внимание на правильность подключения кабеля к контактным соединениям.
В этом вопросе есть противоречие:
- с одной стороны ничего сложного и все видно, просто и интуитивно понятно:
- но даже опытные электрики часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе с обычной винтовой клеммой.
Подключение провода под саморез предполагает ряд особенностей, которые учитывают:
- металлический сердечник (медь или алюминий):
- толщина проволоки;
- способ соединения (прямой сегмент или кольцо).
Как выбрать провод: медь или алюминий
Металл провода или кабеля играет важную роль в электрическом контакте. Это может быть медь или алюминий.
Алюминий мягок, химически стоек, но имеет более высокое сопротивление по сравнению с медью. Через его провод толщиной 2,5 мм кВ можно передать примерно такие же заряды, как и по меди в 1,5 квадрата.
На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изолирующими свойствами. Кроме того, ухудшается электрическое сопротивление места контакта, вызывая его перегрев.
Медь тверже. Лучше всего работает на стационарных кабелях с монолитной однопроволочной жилой. Гибкие тросы в оплетке предназначены для прокладки в подвижных механизмах. Но их можно разместить внутри квартиры.
Присоединение многожильных медных проводников к контактам розеток и выключателей должно осуществляться через наконечники — специальные наконечники, требующие дополнительной опрессовки.
Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта и перегреется при экстремальной нагрузке. Скрутку допустимо хорошо сварить, но это сложный процесс.
Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
Толщина кабеля должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Его удобно оценивать по предложенной таблице.
Диаметр жилы жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого возьмите карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. Снимите изоляцию с куска провода.
Затем провод наматывается плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и обжимается пассатижами. Осталось измерить линейкой общую высоту созданной пружины и разделить на количество витков. Получите диаметр. С его помощью вычисляем площадь круга через число π = 3,14.
Как подключить провод к розетке: 2 способа
Создание контакта с помощью кольца
На советских моделях вилок и розеток часто приходилось сматывать монолитный сердечник в кольцо и устанавливать его на клемму с помощью винтового зажима. Так как этот метод используется до сих пор, я указываю на характерную ошибку, которая совершается по невнимательности.
Все дело в том, что при ввинчивании винта стопорная шайба передает вращательное усилие отвертки на кольцо и немного деформирует его – сжимает или разрыхляет.
Поэтому кольцо винта необходимо располагать по направлению движения резьбы. Затем он начнет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забудьте положить шайбу под винт. В противном случае головка просто раздвинет кольцо.
Это требование особенно актуально при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко смещается под внешней нагрузкой, хотя мне часто попадались разнесенные медные кольца с разболтанными контактами на панелях реле.
Современный способ подключения
Теперь все вилки и розетки сделаны для облегчения труда монтажников. Достаточно снять немного изоляции с маленького наконечника провода и вставить его в подготовленное гнездо, после чего прижать фиксирующим винтом через шайбу.
Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Думаю, что в принципе способ нормальный, но для соединения алюминиевых кабелей он не очень подходит.
Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в удерживаемом винтами объеме. Это не происходит так же. Металлы имеют разные коэффициенты линейного расширения.
Алюминий расширяется больше. Из-за ограниченного объема и высокой пластичности он меняет свою форму. А после отключения нагрузки происходит охлаждение и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винта уменьшается.
После нескольких циклов интенсивных нагрузок может исчезнуть зажим кабеля на контактной вилке. Кроме того, на алюминии под действием воздуха появляется слой оксидной пленки.
Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.
Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, их регулярного внутреннего осмотра и тщательной запрессовки.
Медная проволока имеет меньшее линейное расширение и более высокую механическую прочность. Лучше всего работает на контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.
После сборки электрической цепи и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты должны быть подвергнуты нагрузочным испытаниям в процессе эксплуатации прибора.
Как только напряжение с оборудования снято, следует немедленно оценить и проверить нагрев контактных соединений. Этот этап позволяет выявить любые скрытые недостатки и случайные ошибки установки.
Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
Современные панельные дома из железобетонных плит оборудуются скрытой проводкой в строительных конструкциях не только в декоративных целях, но и для ограничения доступа и решения задач безопасности.
Установка розеток в бетонную стену осуществляется по специальной технологии с помощью предварительной установки подрозетников. Они выполняют роль кожуха, защищают механизм розетки от посторонних предметов.
Внутренние розетки доступны только с передней крышкой. Его механизм открыт по бокам и сзади.
Кабели в бетонном здании размещаются в специально изготовленных на заводе полостях.
Обычно в домашнем строительстве кабель-каналы прокладывают горизонтально и вертикально под прямым углом. В панельных домах это правило часто нарушается. Для экономии материала проводку проводят по кратчайшим путям.
Им нужно знать. Эту информацию можно получить в организациях ЖКХ, и местные электрики ее уже хорошо изучили.
Однако не всех устраивает такая проводка, и жильцам часто приходится переносить розетку или выключатель, либо ставить совершенно новый, врезая штробы в бетон и протягивая в них провода.
Этот процесс сложный и требует физических усилий. Облегчить и ускорить ее выполнение помогает профессиональный инструмент: скребок.
Он быстро обрабатывает панельные стены, делая своими отрезными кругами сразу два параллельных паза. Пыль от обработки бетона сразу засасывается через гибкий шланг в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.
Полости в стене под розетки удобно делать пробойником со специальной головкой – коронкой, предназначенной для проделывания круглых полостей в бетоне. Его наконечники изготовлены из огнеупорных пластин, устойчивых к высоким абразивным и ударным нагрузкам.
Такие коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и в кирпиче, пеноблоке и камне.
В вырезы устанавливается розеточная коробка и вставляется провод для соединения их с розетками. На следующем изображении показана технология выполнения этой работы в 4 этапа:
- подходящее;
- покрытие шпаклевочной смесью;
- установка в полость;
- выравнивающая штукатурка.
Когда гипсовая смесь высохнет на плинтусе, можно устанавливать плинтусный механизм. Но перед началом этой операции необходимо проверить состояние установленного кабеля и его исправность.
При соединении блока розеток шлейфом, последовательно друг с другом, между ними вставляются проволочные перемычки. Его длина должна выступать из каждой пробки на 15-20 сантиметров. Короче, не делай этого.
Дело в том, что медный провод сечением 2,5 кв.мм имеет достаточно высокую жесткость. Соединять короткие концы не удобно, да и нормально вставить собранный вилочный механизм в ограниченном пространстве будет очень сложно.
Таким образом, жесткость толстой проволоки компенсируется ее длиной и предварительным изгибом змейкой. Он начинает работать как меха аккордеона, позволяя удобно вставлять и вынимать механизм из гнезда.
Экономия на коротких концах, а прежде всего на протягивании кабеля за полость, как это практикуют некоторые «эстетики-электрики», затрудняет проведение профилактического обслуживания и последующего ремонта. Делать это не стоит.
Короткие концы кабелей особенно опасны для алюминиевых жил. Они более мягкие, но менее прочные. После нескольких перегибов в одном месте алюминиевый провод быстро рвется.
Когда конец короткий и отвалился, то вытащить не получится. В такой ситуации нужно поэкспериментировать с установкой удлинителей или провести полную замену проводки.
И тут хозяину квартиры стоит подумать заранее. Многие просто приклеивают провод на штробу стены, не укладывая его на гофру.
Чтобы его извлечь, придется все пересверливать. Поэтому таким способом можно монтировать только хорошо проверенные и надежные кабельные изделия, а также удлинять концы кабелей.
Подключение проводов к штекерным контактам
Среди электриков постоянно ведутся споры: с какой стороны вилки начинается фаза и нулевой потенциал. Я думаю, это не важно. Вы всегда можете выбрать индикатор напряжения и использовать его, чтобы узнать.
Однако я всегда рекомендую делать все в квартире или частном доме одинаково. Этот принцип облегчает установку и устранение неполадок, подчеркивает рабочую культуру.
Как создать защитный PE-проводник
Если фазный и нулевой кабели часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распределительные коробки, то делать это с защитным РЕ-проводником запрещается.
Он должен быть размещен за одно целое непосредственно от съемной электрической точки до шины распределительной коробки в помещении без дополнительных разрезов и соединений.
Это продиктовано требованиями безопасности. И их нужно строго соблюдать.
Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
Строители используют два разных способа применения листов гипсокартона при ремонте квартиры, чтобы:
- окончательное выравнивание поверхностей и создание идеально ровных планов;
- изготовление перегородок и стен.
В первом случае лист приклеивается вплотную к базовой плоскости, а сразу за ним бетон, кирпич или другой материал.
Во втором варианте за створкой создается пустая полость, что позволяет размещать в ней скрытые линии и электромонтажные изделия.
Эти два фактора определяют, как должны быть установлены розетки из гипсокартона.
При плотном расположении листа на стене в последней вырезается отверстие для плинтуса и углубляется перфоратором. Дальнейшие работы ведутся по старой технологии по бетону.
Далее я расскажу, как просто и быстро смонтировать розетку на гипсокартон, когда за ней нет посторонних предметов, которые будут мешать ее установке.
В конструкции гнезда две пары винтов:
- Одна пара фиксирует вилочный механизм в установленном пластиковом корпусе.
- Второй – закрепить плинтус с подвижными ножками на листе гипсокартона.
Технология монтажа: способ №1
Кольцевой пилой вырезаем круглые отверстия диаметром 68 мм. Они широко представлены в продаже, есть в наборе у большинства мастеров.
С помощью дрели или шуруповерта просверливается отверстие. Так как основа лезвия очень мягкий материал — спрессованная меловая и бумажная основа — лучшее сверление происходит при вращении зубьев коронки против часовой стрелки, в обратном направлении.
В подготовленное отверстие вручную вставляется подрозетник, а винты для стягивания ножек туго заворачиваются.
Работа сделана. При таком способе монтажа верхняя плоскость плинтуса выступает над плоскостью гипсокартона на толщину кромки пластикового покрытия порядка 1 мм.
Определенная часть механизмов-розеток скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху наклеить тонкие обои или покрасить стену, образовавшийся зазор будет заметен.
Поможет избавиться от получения небольшого углубления внутри гипсокартона.
Способ №2: монтаж заподлицо
При этом кромка соседней доски дополнительно подрезается на глубину верхнего слоя доски порядка одного миллиметра.
Самый простой вариант – использовать обычный строительный нож. Однако они должны быть осторожны. Лезвие необходимо направлять так, чтобы оно не проникало более чем на 1 мм и не срезало слишком широкую кромку.
Обширное повреждение верхнего слоя картона ослабляет прочность краев отверстия, и со временем плохо установленная розетка вместе с корпусом розетки может упасть в стену.
Поэтому рекомендуется выполнять снятие фасок профессиональным инструментом. Однако это довольно дорого. Но выход есть – использовать коронку для сверления отверстий в плитке 73 мм.
Она делает первоначальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.
Отверстие должно проходить только через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А потом по центру этого отверстия работают обычной 68-миллиметровой коронкой.
Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.
Слева под номером 1 — вариант крепления короба с уступом. №2 и 3 – утопленные края. На втором изображении показан способ подрезки ножом, а на третьем – обработка коронкой 73 мм.
Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной аккуратностью.
Мастера используют в своей практике все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий — определиться с предпочтениями дизайна или надежностью крепления.
Определяемся с вариантами крепления для выхода. При необходимости размещения блока розеток на аналогичной стене поступают так же.
Только предварительно придется провести его центральную линию строго по линии горизонта и отметить центры отверстий на расстоянии 72 мм друг от друга.
Cпособы переноса точки подключения
Есть два простых способа выполнить перенос дюбелей, не разрушая отделку стен:
- Создание петли включает в себя создание моста от предыдущей «точки» к новой точке подключения.
- Удлиняя кабель, вы протягиваете линию электропередач в полость нового стробоскопа.
Если новое выбранное место находится значительно дальше старого, то можно произвести полную замену всей линии, проложив отдельный кабель от распределительной коробки, расположенной на небольшом расстоянии. Но в отличие от двух вышеописанных способов прокладка новой линии требует масштабных ремонтных работ.
Важный момент – необходимо удлинить жилу электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного материала
При выборе метода гирляндной цепи для подключения новой розетки имейте в виду, что гирляндная цепочка крайне ненадежна при установке трех и более точек питания. При повреждении одной секции или одной розетки вся последовательная цепочка устройств работать не будет. А по правилам ПУЭ не допускается его использование для питания мощных электроприборов: микроволновых печей, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.
Еще одним негативным моментом является то, что при соединении двух вилок одним кабелем токовая нагрузка последовательно переходит с одного устройства на другое. Поэтому при одновременном подключении к розеткам с перемычками нескольких устройств напряжения для их работы может не хватить.
Соединение шлейфом
Бывают ситуации, когда подключение не предполагает использования мощных электроприборов, а владелец хочет сэкономить на этой процедуре. В этом случае можно реализовать вариант передачи одиночного цикла
Рис. 8: Схема гирляндной цепи
Посмотрите на схему, здесь взяты выводы от существующей розетки для подключения новой. То есть фаза питается от фазы, а ноль от нуля и вилки соединены последовательно. Отличительной чертой такого соединения является защитный проводник, который должен иметь отдельный вывод для каждого узла, в соответствии с требованиями п. 1.7.144 ПУЭ. В отличие от фазного и нулевого кабелей запрещается последовательное соединение защищаемых объектов с землей.
К преимуществам этого способа формирования ЛЭП относятся меньшие затраты на проводку. Недостатками являются их низкая надежность, так как при повреждении старой вилки следующие за ней теряют мощность, и малая мощность электроприборов, которые можно к ним подключить.
Гирляндное подключение может быть выполнено к большему количеству розеток, в зависимости от местных потребностей, но общая мощность нагрузки, подключенной к ним, не должна превышать нормальный ток, допустимый для имеющейся проводки в сети.
Процедура переноса розетки с петлей ничем не отличается от предыдущего варианта удлинения кабеля, за исключением того, что старая точка подключения не демонтируется, а продолжает выполнять свои функции.
Прокладка новой линии
Прокладка новой линии осуществляется по этой схеме.
Рис. 9: Размещение новой строки
Смотрим схему, для переноса сверлим отверстие для установки вилки, и выбираем штробу куда деть провод. Для этого линию можно вести прямо от распределительного щита.
Затем выполните следующую последовательность действий:
- Снять напряжение на вводе;
- Снимите старую розетку и идущие к ней провода;
- Вставьте новые медные провода в подготовленные для новой точки подключения отверстия и соедините их;
- Установите розетку в отверстие:
- Подсоедините вилку к проводам и закрепите ее в коробке;
- Выполните отделочные работы по закрытию отверстий и закреплению электрических проводников.
К преимуществам такого переноса можно отнести возможность установки розетки, так как сечение проводника вы выбираете сами, а впоследствии можете включать в него мощные приборы. Кроме того, такой узел будет иметь гораздо более высокую надежность. К недостаткам можно отнести гораздо более высокие затраты на установку.
Наружная установка
Следует отметить, что антенные розетки и внешняя прокладка кабеля могут быть установлены для снижения стоимости и усилий по установке. Защита кабеля, проходящего по поверхности стен, осуществляется с помощью кабельного канала.
Конфигурация и тип кабель-канала подбирается в зависимости от местных условий или по вашему желанию.
Если существует риск повреждения пластиковой кабельной трубы, то кабель должен иметь экранированную оболочку для предотвращения поражения электрическим током. Который заземлен и при попадании на него потенциала отключит защиту.
Наружный способ установки подходит для всех вышеперечисленных схем подключения, но имеет ряд как технических, так и эстетических недостатков. По этой причине его используют под промышленный склад или как временное решение.
Как подготовить нишу для подрозетника и произвести монтирование
Прежде чем перенести розетку в другое место, необходимо подготовить стену и сделать стробоскоп. Высверливается ниша. Делается это коронкой или пробойником с «болгаркой». Затем их опускают в отверстие в «стакане». После этого в «стакан» вставляется провод, идущий от распределительной коробки.
Как уложить кабель и подключить клеммы
Кабель укладывается в нишу и через каждые пять сантиметров фиксируется хомутами. Распределительную коробку открывают и кабельную жилу отсоединяют от кабеля предыдущей розетки. Старую линию сносят.
Если старый штроб вскрыт, его заполняют шпаклевкой. Затем устройство погружается в коробку и фиксируется болтами. Пробелы не допускаются! В противном случае впоследствии выходу грозит убыток. Также необходимо, чтобы жилы идеально подходили друг к другу. Так что метод скручивания здесь не сработает. Лучше установить колодки, пружинные клеммы или колпачки.
Далее плинтус необходимо прочно закрепить на поверхности. Шпаклевка используется для бетонных поверхностей. Если поверхность гипсокартонная или деревянная, то «стакан» фиксируется ножками с распорками.
Как подключить новую точку от щитка
Для проведения этой операции сверлится ниша под розетку и выбирается штроба для укладки проводника. Линия может быть запущена непосредственно от распределительного щита.
Затем действуйте следующим образом:
- сеть обесточена;
- старое устройство снимается, в том числе и с кабеля;
- изоляция отслаивается от жил кабеля;
- медные провода вставляются в нишу и подключаются;
- установлена розетка;
- устройство подключается к проводникам и фиксируется в коробке;
- ниша закрыта, поверхность обработана.
Достоинства: сечение проводов можно подобрать самостоятельно, за счет чего есть возможность подключения мощных устройств. Этот узел очень надежен.
Минус: Значительные затраты на установку.
При прокладке нового кабеля необходимо оставлять запас на обоих концах. Это обеспечит качество соединения. Соединение осуществляется винтовыми или пружинными клеммами. «Фаза» крепится к левому зажиму, а «ноль» — к правому. «земля» подключается к клемме с помощью «уса», расположенного на верхней части корпуса.
Метод наружной установки
Чтобы снизить затраты на установку и трудозатраты, вы можете выбрать розетку для поверхностного монтажа и внешний кабельный органайзер. Кабель защищен ПВХ-каналом, который может быть различных типов и конфигураций. Кабелепровод должен быть покрыт прочной изоляцией (заземленной) для предотвращения поражения электрическим током. Наружная установка хороша для всех систем подключения, но имеет недостатки с точки зрения эстетики. Поэтому чаще всего используется в промышленных установках или как временный вариант.
Рассмотрев, как перенести розетку, уместно сделать вывод, что процедура эта несложная, но в то же время необходимо осознавать степень ответственности. Все дело в электричестве! Любая ошибка или небольшая ошибка может привести к короткому замыканию и возгоранию. Какими бы надежными ни были схемы подключения, как бы тщательно не соблюдались меры безопасности, стопроцентной гарантии нет. Поэтому первый перенос розетки в квартиру лучше проводить под присмотром опытного мастера.
Предварительная подготовка
Прежде чем перенести розетку в другое место, находят, где именно находится распределительная коробка, которая раньше питала провода. Главным фактором здесь является металл, который служил материалом для жил старых кабелей. Чтобы максимально упростить монтаж, составляется первоначальная схема. Это поможет оптимизировать рабочий процесс и снизить денежные затраты.
Варианты удлинения провода
При прокладке нового кабеля концы можно соединить одним из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого изготовлены жилы, их сечения и количества жил.
Вариант #1 — с помощью клемм
Два самых простых способа подключения включают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.
Чтобы выполнить фиксацию концов жил вагами, нужно снять изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвостики» в соответствующее отверстие
Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже есть одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные шевилки, с помощью которых можно многократно беспрепятственно разъединить контакт.
Клеммники необходимо выбирать с вводом, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.
Для смены проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны рамки вставьте свободный конец токопроводящей жилы и закрепите винтами
Клеммные колодки нельзя использовать для соединения алюминиевых проводов. Алюминий — хрупкий металл, который можно повредить при затягивании винтов.
Вариант #2 — фиксация пластиковыми колпачками
Этот способ предполагает установку изолирующих соединительных зажимов (СИЗ) на концах жил. Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что исключает возможность самовозгорания проводки в месте скручивания жил.
Использование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при смене «фазных», «нулевых» и «заземляющих» проводников».
Изолирующие соединительные зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, снабженных внутри специальной пружиной, удерживающей концы проводов
Вариант #3 — посредством скрутки и пайки
Наиболее качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его выполнения необходимо уметь работать паяльником.
Для этого концы соединяемого провода зачищают, скручивают и погружают в расплавленный припой. Скрученные концы погружаются в сварочную ванну и после остывания обматываются изолентой.
Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания припоя, погружают его в холодную воду. Делать этого не стоит, так как при перепаде температур на поверхности металла появляются микротрещины, что ухудшает качество соединения.
Коммутация электрических проводов в распределительной коробке чаще всего производится пайкой и установкой монтажных клеммников
Нормы безопасности — прежде всего
Прежде чем приступать к переносу розеток по квартире, обязательно следует ознакомиться со следующими правилами безопасности.
Прежде чем приступить к работе, вам понадобится электросхема квартиры. Если таковой нет, найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура необходима для демонтажа старых кабелей и монтажа чистых, неповрежденных новых кабелей.
Обязательно отключите автоматы на щитке, расположенном на входе в квартиру, разорвав «ноль» и «фазу» соединения. Если отсоединен только один провод, используйте индикаторную отвертку или мультиметр, чтобы убедиться, что питание не подается.
Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий необходимо надевать диэлектрические перчатки и соблюдать большую осторожность, чтобы избежать короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарик на батарейках.
Перенос розетки своими руками можно осуществить с помощью провода сечением не менее 1,5 квадратных метров миллиметра
Кабель можно прокладывать только вертикально и горизонтально. При горизонтальной кладке расстояние от потолка должно быть не менее 20 см, а от карнизов и балок — не менее 10 см. Если размещение вертикальное, расстояние от углов, а также окон и дверей – не менее 10 см.
От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от радиаторов, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.
Соединения кабельных ответвлений должны выполняться в специальных корпусах – коробках. Клеммы (зажимы) используются для любого соединения; категорически запрещается так скручивать провода.
Новая розетка 80 см монтируется на один метр, иногда до полутора метров.