Переделка настольной лампы: ремонт светильника и замена плафона

Содержание
  1. Разновидности ламп
  2. Лампы накаливания
  3. Светодиодные лампы
  4. Галогенные лампы
  5. Люминесцентные лампы
  6. Как работает люминесцентная лампа
  7. Сравнение разных светильников
  8. Что делать если не включается лампа
  9. Электрическая схема и конструкция печатной платы настольного светильника
  10. Ремонт патрона
  11. Как отремонтировать настольную лампу дневного света
  12. Как работают люминесцентные лампы: 4 фазы запуска и отключения — простое объяснение
  13. Причины неполадок люминесцентных светильников
  14. Мигание лампы как признак неполадок
  15. Электромагнитный балласт
  16. Электронный балласт
  17. Ремонт электронного балласта
  18. Продление срока службы лампы дневного света
  19. Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках
  20. Энергосберегающая лампа: ремонт с пошаговыми фотографиями
  21. Как разобрать энергосберегающие лампы: советы для новичков
  22. Ремонт оборванной нити накаливания: 2 доступных способа
  23. Ремонт ЭПРА: на что обращать внимание
  24. Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения
  25. Неисправности светильников с дросселем
  26. Возможности запуска при сгоревшем оборудовании
  27. Бездроссельное включение
  28. Бесстартерное включение
  29. Советы по технике безопасности при ремонте энергосберегающих ламп
  30. Полезные советы
  31. Подведение итогов

Разновидности ламп

Существует несколько типов ламп, которые используются для домашнего освещения. Помимо обычных ламп накаливания, это светодиодные, галогенные и люминесцентные источники света.

Лампы накаливания

Это самый распространенный и дешевый способ освещения дома. Свет от ламп накаливания излучается нагретым вольфрамовым проводником (из тугоплавких сплавов на основе вольфрама).

Такие устройства выдерживают скачки напряжения и стоят совсем недорого. Еще одним преимуществом лампы накаливания является то, что она быстро загорается после подачи питания.

Однако КПД этого источника света крайне низок — всего 4%. Также у ламп накаливания не очень большой срок службы, он не превышает тысячи часов. В результате лампочки приходится часто менять.

Светодиодные лампы

Светодиодные источники света также называют полупроводниками. Они наиболее безвредны в глазах потребителя и экологически безопасны.

Хотя производители заявляют, что срок службы светодиодных ламп составляет 11 лет, реальный срок службы гораздо меньше и не превышает 3-4 лет. Дело в том, что уже на четвертый год (в среднем) эксплуатации лампочки светодиод начинает деградировать, теряя яркость и свет.

Недостатком светодиодных ламп является их высокая стоимость. Цены на светодиоды сильно разнятся, но минимальная цена на лампу не опускается ниже 300 рублей и может доходить до 2000 рублей. Светодиоды обеспечивают узкий и концентрированный луч света. Это требует покупки множества светильников для обеспечения равномерного освещения помещения, а это еще больше увеличивает стоимость.

Примечание! Из-за высокой стоимости светодиодная лампочка окупается не ранее, чем через 5 лет после покупки.

Галогенные лампы

Галогенные источники света характеризуются высоким уровнем светоотдачи, более значительным, чем у ламп накаливания. Галогенная лампа представляет собой кварцевую колбу с инертной газовой средой. Контейнер также содержит галогены или родственные соединения. Такой состав замедляет процесс испарения элемента накаливания, что позволяет продлить срок службы этого источника света.

Галогенные лампы делятся на две категории:

  1. До 24 вольт (низкое напряжение).
  2. Более 24 вольт (устройства сетевого напряжения).

По конструктивным особенностям галогенные источники света делятся на четыре типа:

  1. Линейные (от 1 до 20 кВт). Их не используют для внутренних пространств зданий, так как они дают слишком большую светосилу).
  2. С внешней колбой (лампочки сетевого напряжения).
  3. С направленным лучом света. Оснащен алюминиевым или интерференционным отражателем. Используется для акцентно-точечного освещения.
  4. Палец. Характеризуется небольшими размерами.

Люминесцентные лампы

Они представляют собой газоразрядные источники света, оборудованные пускорегулирующими устройствами. Чаще всего они поставляются с цоколями E14 или E27.

Недостатком люминесцентных приборов является их малая мощность, что диктует необходимость приобретения большого количества ламп.

Светильник с патроном G23
Светильник с патроном G5
Сравнение баз G13 и G5

Розетки G23 и GX23

Как работает люминесцентная лампа

Люминесцентные лампы состоят из цоколя, балласта и колбы с электродами. Также в колбе находится инертный газ или пары ртути, а внутренняя поверхность покрыта люминофором. Люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Кроме того, на это затрачивается гораздо меньше энергии, чем на стандартную лампу накаливания (ЛН).

В продаже имеется большое количество ЛЛ с разными оттенками в зависимости от люминофора. ЛЛ обычно имеют форму трубки, соединенной с двух сторон с патроном осветительного оборудования.

Современные бытовые модели выпускаются со стандартными винтовыми основаниями, к которым крепится прямая трубка или спираль. Иногда используются плинтуса в виде штифтов.

Модели с резьбовым основанием чаще всего используются как эффективная замена обычным ЛН.

Напряжение, подаваемое на электроды, нагревает их. Испускаемые электроны взаимодействуют с парами ртути и создают невидимое глазу ультрафиолетовое (УФ) излучение. Он заставляет люминофор излучать белое свечение.

Сравнение разных светильников

Меньший КПД характерен для ламп накаливания. Галогенные лампы также отличаются низким КПД. Светодиодные источники света потребляют много электроэнергии, но показывают хороший КПД. Кроме того, светодиоды отличаются высокой долговечностью.

В таблице приведены основные характеристики различных типов светильников.

Самый доступный вариант – лампочка накаливания. Однако для экономии электроэнергии выгоднее покупать галогенные лампы.

Что делать если не включается лампа

По техническим нормам не допускается использование настольной лампы на 220В с прямым подключением к розетке. То есть его нельзя подключить напрямую, только через коммутатор.

См. Также: сопротивление заземления и заземление

Для определения причины поломки используем тестер. Вам нужно будет проверить целостность проводки. Вытаскиваем вилку из розетки, выключаем лампу и проверяем уровень сопротивления. Подходит только для лампы накаливания. Мы не используем галогенные или светодиодные лампы, так как они дают неровности.

Если проверка не проходит, вызываем картридж. Изолированный металлический провод. Проверяем на замыкание на клемму или корпус. При обнаружении такой проблемы меняем картридж.

Есть два лепестка:

  • прямой центр;
  • сторона в виде полумесяца.

Один из лепестков должен прозвониться прямо вилкой. После вскрытия выключателя проверяем целостность кабеля. Прикасаемся одним щупом тестера к клемме, вторым проверяем контакты штекера. В обычной ситуации вызывается одно ядро, а переключатель открывает второе. Проверяем, поставив кнопку в положение лампочки питания. Если при таком подходе звучат оба ядра, настольная лампа работает. Однако в большинстве случаев вам следует продолжить поиск проблемы и разобрать коммутатор.

После разборки видно, что одна из жил зашунтирована. Начинаем озвучивать вторую с двух сторон (вилка и патрон). В аксессуарах китайского производства переключатель обычно неисправен. Его нижняя часть показана на фото ниже. Он съемный, поэтому для надежности после ремонта фиксируется клеем. Верхняя шпонка закреплена на пластиковом стержне и легко снимается. Хотя делать это не рекомендуется из-за хрупкости материала.

Конструкция переключателя не сложная:

  1. Ключ, имеющий небольшой стержень, контактирует с подпружиненным толкателем.
  2. В основании имеется слайдер. Производит замыкание и размыкание контактов.

При этом проблема чаще всего возникает со сборкой, так как многие домашние умельцы идут по пути снятия ключа и установки и запрессовки бегунка сверху. Такой подход неверен. Ключ не подходит должным образом к основанию лампы. Поэтому проще использовать фундамент.

Электрическая схема и конструкция печатной платы настольного светильника

В корпус настольной лампы была помещена только одна плата драйвера, закрепленная двумя саморезами.

На основании светильника закреплялся разъем, на который с адаптера подавалось постоянное напряжение питания 12 В. От разъема к плате шли два провода, по которым на нее подавалось напряжение питания. На фото это два нижних правых провода, красный и черный. Верхние два провода подают напряжение на светодиоды.

Со стороны проводников на печатной плате были припаяны несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и ток, необходимый для диммирования светодиодов.

На противоположной стороне платы находились два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В и транзисторный ключ D808 npn. Было три более простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольной лампы я нарисовал ее структурную электрическую схему, которая представлена ​​на фото.

Напряжение питания 220 В бытовой электропроводки подается во внешний блок питания, который преобразует переменное напряжение в постоянное напряжение 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае перегорания общего источника питания, его легко заменить другим стандартом.

Поскольку для микросхемы HC8T0506 требуется напряжение 5 В, на входе схемы установлена ​​микросхема L7808, которая снижает напряжение до 5 В. Транзистор D808 обеспечивает величину тока, необходимую для заданной яркости светодиодов.

См также: Как часто следует проверять и проверять аварийное освещение?

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью 0,5 Вт.Как и во многих других светодиодных лампах, светодиоды соединены не правильно, параллельно четыре группы по три светодиода, соединенные последовательно.

При такой схеме коммутации в случае перегорания одной из триад ток через остальные увеличится на 25%, что приведет к их перегреву и перегоранию. Но похоже, что светодиоды в светильнике были надежными, так как светильник проработал 7 лет при ежедневной эксплуатации, прежде чем вышел из строя.

Ремонт патрона

Разбитый картридж или деталь с контактами, покрытыми следами коррозии, ремонту не подлежит. Единственный вариант — замена.

На фото выше показаны несколько разновидностей патронов:

  1. Белый керамический картридж, установленный на плоскости. По конструкции является неотъемлемым элементом настольной лампы. Обратите внимание на хорошо изолированный узел. Аналогичный картридж стоит около 40 рублей.
  2. Черные патроны подходят для наклонных ламп. Из-за недостаточно хорошей теплоизоляции их не рекомендуется устанавливать в ванной комнате.

В некоторых случаях для ремонта лампы достаточно почистить контакты патрона. Делайте это мелкозернистой наждачной бумагой. Процесс отслаивания снижает контактное сопротивление, что упрощает зажигание.

Примечание! Галогенные лампы мигают несколько раз перед включением. Этот симптом не указывает на неисправность лампы. Это особенность включения газоразрядных ламп.

Как отремонтировать настольную лампу дневного света

Но если у вас на столе стоит люминесцентная настольная лампа (с люминесцентной лампочкой внутри), способ ремонта будет несколько другим: тоньше, скажем.

Для ремонта люминесцентной настольной лампы скорее всего придется использовать контроллер (плата с управляющей электроникой) от новой недорогой энергосберегающей лампы той же мощности или от такой же неосвещающей лампы.

Как работают люминесцентные лампы: 4 фазы запуска и отключения — простое объяснение

В герметичном пространстве стеклянной колбы находятся пары ртути, которые создают спектр ультрафиолетового излучения. Он преобразуется в видимый свет люминофором, нанесенным на внутреннюю поверхность трубки.

Газовый разряд, вызывающий свечение, течет между электродами, образованными нитями накала. Для его зажигания используется ускоритель и стартер.

Запуск этапа №1 нагрев нитей

При подаче напряжения через переключатель в цепь лампы по замкнутой цепи начинает протекать переменный ток. Ваш путь: индуктор, одна нить, бутстрапная емкость, вторая нить.

Металл обоих электродов нагревается, вокруг них создается эмиссия электронов, что облегчает получение тока газового разряда.

Запуск этапа №2 короткий пусковой контакт

Индуктор, имеющий индуктивное сопротивление, первоначально накапливает электромагнитную энергию.

Внутри стартера между его электродами создается тлеющий разряд, нагревающий биметаллический контакт. Последняя начинает изгибаться и замыкает дополнительную цепь, соединенную параллельно электродам. Через него начинает течь ток.

Тлеющий разряд прекращается. Биметалл остывает.

Газоразряд пусковой фазы №3

Охлаждаемый биметалл стартера размыкает контакт дополнительной цепи.

При разрыве цепи дроссель формирует импульс более высокого напряжения за счет наложения ЭДС самоиндукции на сигнал от домашней сети 220 вольт.

Большое повышение напряжения между электродами колбы разрывает электрическое сопротивление газовой среды и в ней создается разрядный ток.

Дроссель с момента возникновения газового разряда своим сопротивлением ограничивает ток в цепи, препятствует возникновению дуги. Лампа светит.

На этом этапе стартер уже выполнил свою задачу и в работе не участвует.

Запуск этапа №4.
Выключатель обесточивания

При разрыве цепи питания прекращается подача газового разряда и свечение лампы.

Описанная технология пуска за счет предварительного нагрева нитей накала называется горячим. Он обеспечивает наиболее экономичный способ создания зарядов на интегрированных электродах и придает им больший ресурс.

Люминесцентная лампа может загореться быстрее, не нагревая нити накала. Для этого достаточно подать между ними импульс более высокого напряжения. Этот метод называется холодной загрузкой. Его использование значительно сокращает срок службы оборудования.

Причины неполадок люминесцентных светильников

Стоит кратко описать взаимодействие компонентов люминесцентной лампы: сама лампа не может работать без пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), который может быть электромагнитным (ЭМПРА) в виде дросселя и пускателя, и электронным (электронный пускорегулирующий аппарат), в котором физические условия включения и включения источника света обеспечиваются электронными компонентами.

Следовательно, причиной неработающей лампы может быть неисправность, как в электронной цепи балласта, так и старение, износ самой лампы. Правильное определение причин позволит отремонтировать сломанную люминесцентную лампу своими руками.

Мигание лампы как признак неполадок

В отличие от обычных ламп накаливания, которые перестают работать (перегорают) моментально и всегда неожиданно, приближение перегорания люминесцентной лампы можно определить по тому, как она мерцает (мигает) при включении. Этот процесс свидетельствует об изменении химического состава раскаленного газа (дегенерация паров ртути), а также об износе электродов.

Как правило, мерцает люминесцентная лампа, у которой наблюдается почернение с концов; этот нагар свидетельствует об истощении спирали и необратимых химических процессах, происходящих внутри колбы; Такой источник света нельзя ремонтировать, но можно продлить срок его службы.

Очень часто люминесцентная лампа мерцает из-за неисправности ЭПРА или ЭПРА. Замена лампы на новую позволит точно определить причину мерцания

Но не выбрасывайте старую лампу. Во-первых, ее необходимо утилизировать согласно законам штата, так как внутри колбы находятся вредные для здоровья пары ртути.

Во-вторых, даже если нити накала перегорят, можно продлить срок службы этого источника света, воспользовавшись простой схемой, которую можно спаять своими руками, или подключив лампу к ЭПРА холодного пуска, замкнув контактные клеммы, как показано на видео:

Иногда даже хорошая люминесцентная лампа мерцает при запуске из-за ряда неблагоприятных обстоятельств запуска: цепь запуска разрывается, когда синусоида пересекает ноль, поэтому подъема индукционного напряжения недостаточно для ионизации газа внутри колбы.

По аналогичной причине люминесцентная лампа сначала мерцает из-за низкого напряжения в сети.

При работе, если скачки напряжения не превышают допустимых пределов, исправная люминесцентная лампа не должна мерцать — балласт удерживает ток в газе на одном уровне.

Почернение на концах лампы указывает на потерю излучения, вызывающую мерцание при включении, нестабильную работу и затемнение яркости

Электромагнитный балласт

Так как люминесцентная лампа с ЭПРА достаточно проста, то после замены лампы и стартера алгоритм ремонта состоит из следующих этапов:

  • Проверьте конденсаторы, используемые для уменьшения электромагнитных помех и компенсации потерь реактивной мощности. Иногда, хотя и редко, люминесцентная лампа мерцает из-за утечки тока из-за неисправных конденсаторов, поэтому стоит устранить эту причину, прежде чем менять относительно дорогой дроссель
  • Электромагнитный балласт (дроссель) необходимо прозвонить и проверить на наличие неисправностей. При наличии возможности измерения индуктивности на мультиметре, зная характеристики дросселя, можно выявить межвитковое замыкание в обмотке. Перемотка дросселя своими руками не оправдает время и силы, поэтому выгоднее заменить балласт или установить электронный аналог — купить в магазине подходящий электронный балласт или снять его с разбитой компактной энергосберегающей лампы.

Электронный балласт

У разных производителей ЭПРА разные электронные схемы, но, в целом, принцип их работы одинаков: нити накала люминесцентных ламп имеют определенную индуктивность, что позволяет включать их в автоколебательный контур, состоящий из конденсаторов и катушек. Эта схема имеет обратную связь с инвертором, собранным на мощных транзисторных ключах.

При нагреве нитей увеличивается их сопротивление, изменяются колебательные характеристики, на что инвертор реагирует, выдавая напряжение зажигания лампы. Ток через ионизированный газ отклоняет напряжение от нитей накала, уменьшая их свечение. Инвертор обратной связи с автоколебательным контуром позволяет регулировать ток в лампе.

Для питания инвертора используется диодный выпрямитель с системой фильтрации и сглаживания помех.

Высокочастотный инвертор — одна из причин большой популярности электронных балластов: подключенная лампа не мерцает на удвоенной частоте сети 100 Гц и не гудит во время работы, как это бывает при использовании балластов.

Ремонт электронного балласта

Большинство радиолюбителей не ставят перед собой задачу разобраться в назначении и функции каждого элемента схемы, особенно если нет возможности проверить характеристики в работе. Поэтому гораздо полезнее будет описать последовательность действий при ремонте.

Для диагностики ЭПРА в ремонтных мастерских применяют осциллограф, генераторы частоты и другое измерительное оборудование.

В домашних условиях возможность поиска неисправных компонентов сводится к визуальному осмотру электронной платы и последовательному поиску сгоревшей детали с помощью доступных измерительных средств.

Устранение неполадок платы электронного балласта

Первым делом нужно проверить предохранитель, если он присутствует в цепи.

Перегоревший предохранитель может быть единственной проблемой, возникшей из-за скачка напряжения в сети.

Но чаще перегоревший предохранитель, как правило, указывает на более сложную неисправность балласта люминесцентной лампы.

Как показывает практика, выйти из строя может любой компонент ЭПРА: конденсаторы, резисторы, транзисторы, диоды, дроссели и трансформаторы. Визуально определить неисправность можно по характерному почернению деталей, изменению цвета платы или вздутию конденсаторов, как показано на видео:

Детали для проверки мультиметром (особенно транзисторы и диоды) лучше выпаивать из платы; сопротивление других элементов цепи может дать ложные показания измерений.

Без сварки деталей можно гарантировать, что они проверяются только на наличие дефектов.

При проверке деталей может возникнуть проблема с их идентификацией, поэтому для ремонта будет полезно предварительно скачать схему устройства.

Дефектный товар подлежит замене.

Паять полупроводниковые приборы — диоды и транзисторы следует с особой осторожностью, так как они чувствительны к перегреву.

Следует помнить, что электронный балласт нельзя включать без нагрузки, то есть к нему нужно подключить люминесцентную лампу соответствующей мощности.

Продление срока службы лампы дневного света

Уже во время начала массовой эксплуатации люминесцентных ламп радиолюбители научились продлевать срок их службы и заставляли включать люминесцентные лампы, в которых перегорали нити накала. Зажигание обеспечивалось увеличением напряжения, подаваемого на электроды лампы.

Повышение напряжения осуществляется по схеме с двухполупериодным умножителем на диодах и конденсаторах.

Таким образом, при пуске на электродах лампы достигается пиковое напряжение свыше 1000 В, достаточное для холодной ионизации паров ртути и возникновения разряда в газе колбы.

Таким образом, стабильное зажигание и работа лампы возможны даже с перегоревшими катушками.

Номиналы компонентов стартера лампы показаны в следующей таблице

Основным недостатком этой схемы освещения люминесцентными лампами является большое номинальное напряжение конденсаторов, не менее 600 В, что делает устройство очень громоздким. Еще одним недостатком является постоянный ток, из-за которого пары ртути будут скапливаться возле анода, поэтому лампу нужно будет периодически менять, вынимать из держателей и укутывать.

Резистор выполняет функцию ограничения тока, иначе лампа может лопнуть.

Резистор можно намотать своими руками из нихромовой проволоки, но такие же результаты получаются и с правильно подобранной лампой накаливания, в которой рассеиваемая тепловая энергия не будет тратиться впустую, а будет выделяться в виде дополнительного свечения лампочки.

В большинстве случаев радиолюбители используют вместо резистора лампы накаливания 127 В мощностью 25-150 Вт, комбинируя их при необходимости.

Мощность подключаемой лампы вместо резистора должна быть в несколько раз выше мощности подключаемой люминесцентной лампы.

Номиналы остальных элементов, рассчитанные исходя из мощности люминесцентной лампы, указаны в таблице.

Характеристики стартера перегоревшей люминесцентной лампы

В этой таблице необходимое сопротивление и мощность рассеивателя достигается параллельным подключением нескольких лампочек на 127 В. Диоды можно заменить на импортные с аналогичными характеристиками. Конденсаторы должны выдерживать напряжение не менее 600 В.

Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках

Принцип работы КЛЛ такой же, как я вкратце показал выше. Здесь происходят те же процессы:

  • нагрев нитей для обеспечения эмиссии электронов;
  • разрыв газовой среды импульсом повышенного напряжения;
  • предотвращение дуговых замыканий.

Только все эти функции возложены на ЭПРА — ПРА или электронный пускатель, встроенный в штатный цоколь лампы.

Он изготовлен из негорючего пластика, а электронный пускатель выполнен на обычной круглой печатной плате.

Существуют и другие конструкции, когда механизм ЭПРА выполнен в виде двух отдельных блоков:

  1. сетевой выпрямитель с фильтром высоких частот для подавления исходящих помех;
  2. преобразователь ч/ч

Подобная схема распространена в импульсных источниках питания сложных цифровых электроприборов.

Энергосберегающая лампа: ремонт с пошаговыми фотографиями

Ознакомившись с конструкцией, можно сделать вывод, что сбой может произойти в одном из двух мест:

  1. внутри колбы;
  2. или в электрической цепи.

Единственный способ действительно найти проблему — это провести внутреннюю проверку.

Как разобрать энергосберегающие лампы: советы для новичков

Опишу и покажу фото своего личного опыта. Я допускаю, что некоторые продукты могут отличаться.

Корпус светильника состоит из двух съемных частей. Промежуток между ними едва заметен. Она может быть заполнена герметиком или быть без него. Определить это можно тонким острым лезвием. Например, канцелярский нож.

Изначально пришлось разрезать слой заливки по окружности. Но тонкий лист под приложенным изгибающим усилием стал сильно прогибаться.

Тогда я взял нож электрика. Его толстое лезвие приспособлено для работы даже с металлами. Осторожно он стал проталкивать их через образовавшуюся щель в противоположные стороны.

Во-первых, мне даже пришлось обрезать остатки хвоста. Он работал очень аккуратно. Он может легко продавить пластик и повредить корпус. Тогда будут дополнительные проблемы.

При разделении канавки ножом или тонкой отверткой защелки верхней и нижней частей разъединяются — выступы выталкиваются из пазов.

На следующем фото их лучше видно.

Вот так выглядят две встроенные платы, соединенные проводами.

Плата сетевого фильтра с выпрямителем подключается к базе и к преобразователю.

Он также закрыт снизу крышкой в ​​виде диэлектрического основания с защелками.

Он предотвращает соприкосновение двух плат, защищает от коротких замыканий и обеспечивает пространство для отвода тепла за счет естественной вентиляции.После того, как вам удалось разобрать энергосберегающий светильник, немедленно проведите внутренний осмотр всех его частей. Обратите внимание на почернение, обугливание и другие повреждения.

В моем случае сами платы были чистыми, следов копоти на них не было.

Гусеницы также были в хорошем рабочем состоянии. Сварка радиодеталей выполнена нормально, явных дефектов нет.

Так как визуальный осмотр электронных компонентов не выявил повреждений, следует дополнительно осмотреть колбу.

Ремонт оборванной нити накаливания: 2 доступных способа

Первый беглый взгляд на выходе нити накала показал повреждение изоляции, выгорание части наполнителя от повышенного нагрева.

Интересно, что медные провода нитей просто обмотаны вокруг штырьков на плате. Сварки нет. Металлическая медь почернела, покрылась слоем оксидов.

Это косвенный признак повреждения нитей. Сразу можно сделать вывод, что по ним проходили большие токи, и отвода тепла явно недостаточно. Одной из причин нагрева является повышенное сопротивление контактов из-за отсутствия пайки.

Далее необходимо определить исправность электродов, их способность вызывать эмиссию электронов и горячий пуск энергосбережения. Сделать это можно только электрическими измерениями, и к ним нужно подготовиться.

Потребуется разобрать схему нагрева нити накала, чтобы проверить ее целостность. Это удобно делать пинцетом.

Открытая цепь выглядит так.

Для проведения электрического теста достаточно размотать и отделить один кабель, а второй трогать пока не рекомендую.

Схему подготовленной к замеру платы показываю с фото ниже. На нем хорошо видны прожоги изоляции.

Далее просто берем цифровой мультиметр или обычный тестер и измеряем им электрическое сопротивление нитей накала.

Таким образом я выявил, что с одной стороны колбы нить накала лампы перегорела и перерезана, а с противоположной стороны цела. Я отметил их по памяти ручкой и тем же пинцетом восстановил обмотку отсоединенных проводов.

Далее необходимо выбрать способ ремонта и включения энергосберегающей лампы по одному из двух вариантов:

  1. горячий метод с мягким зажиганием оставшейся тлеющей нити;
  2. быстро холодно.

Я выбрал первое. Я опишу его первым.

Бережный ремонт колбы энергосберегающей лампы

Здесь нет никаких хитростей. Нужно только учитывать величину электрического сопротивления нити накала. Обычно это где-то в диапазоне 4 ÷ 5 Ом. Вам нужно будет подобрать такой же резистор.

Он взял коробку. В ней его не было, а копаться в остальном стоке было лень. Я решил показать выход из этой ситуации. Сварите составную конструкцию. Для ясности я сделал его длинным.

Получилась такая забавная схема — для понимания технологии ремонта лампы вполне годится, но в реале нужно найти нормальный резистор. Это несложно. Кстати, выбирать его следует по мощности не менее одного ватта, а лучше 2.

Для наглядности этот составной резистор был намотан проводами на ножки оборванной нити — он отклонял с ней оборванный контакт. Основание было вкручено в цоколь настольной лампы (абажур снят, см фото выше).

Подаю напряжение на собранную схему и вижу лампочку, которая работает.

Осталось только подобрать нормальный резистор, впаять его вместо составного и собрать все в обратном порядке внутри диэлектрической коробки.

Думаю, что особых знаний здесь не требуется. На этом перехожу к объяснению ремонта фляги вторым способом.

Вывод: Замена оборванной нити накала на шунтирующий резистор с люминесцентной и энергосберегающей лампой восстанавливает оборванную цепь пускового тока через стартер или ЭПРА.

Схема холодного пуска лампы низкого потребления с обрывом нити накала

В этой ситуации газовый разряд внутри колбы создается банальным повышением напряжения между электродами путем подключения умножителя из диодов и конденсаторов.

Стационарная схема электронного балласта выведена из эксплуатации. Если он работает, его можно использовать для подключения к другим колбам по принципу горячего старта. Просто нужно обратить внимание на соответствие мощности блока и источника света.

Во время холодного пуска вся нить накала будет подвергаться экстремальным нагрузкам. Сколько это продлится, трудно подсчитать. Поэтому рекомендую сразу обойти как на всех концах стеклянную колбу.

Умножитель повышает напряжение до киловольт. В принципе, домашняя проводка рассчитана на такое значение. Для изоляции эта опасность не является особо критической, и человек подвергается повышенным рискам травмирования от воздействия электрического тока.

Из личного опыта: по схеме холодного пуска восстанавливал до работоспособности пару люминесцентных ламп десять лет назад. Они все еще светятся.

Чтобы зажечь энергосберегающие лампы по этой схеме, необходимо учесть размеры получившегося множителя напряжения. Он может не поместиться в базовый корпус, даже если электронный балласт удален.

В этой ситуации потребуется сделать внешний кожух и подключить лампу через дополнительные разъемы. Поэтому сразу рассчитайте размеры получившегося мультипликатора и его место внутри основания колбы.

Ремонт ЭПРА: на что обращать внимание

Самый простой способ проверить состояние балласта — подключить его к лампочке с неповрежденными нитями накала и подать на вход напряжение 220 В. Если лампа горит, значит электронный балласт исправен. В противном случае придется искать неисправности.

Обычно владелец покупает в магазине не один, а несколько одинаковых светильников для организации освещения. При выходе из строя их не следует выбрасывать, а следует проверить причину отказа.

Очень часто из двух поврежденных можно собрать ремонтопригодный. По-прежнему будут запасные части, которые со временем также поступят в дело.

Принципы построения схем импульсных преобразователей и основные виды их конструкций я описал в отдельной статье для начинающих. Рекомендую посмотреть. Многие положения пригодятся при устранении возникающих проблем.

При ремонте ЭПРА необходимо соблюдать ту же последовательность действий, что и для ИБП.

Я показываю типичную схему электронных балластов на изображении ниже. Для некоторых раскладок он может немного отличаться, но алгоритм действий по проверке элементов практически не меняется.

Предохранитель FU1 находится в цепи питания 220 вольт и работает
вместе с резистором R1 (1÷30 Ом) на выпрямительный мост VD1÷VD4 (TN4005). Диод VD5 той же марки, а VD6 и VD7 — 1N4148.

VS1 DB3 динистор. Может отсутствовать в лампах малой мощности. Транзисторы чаще всего используются MJE 13003.

Номиналы
емкости: С1 и С3 — 0,1 мкФ; С2 — 1,5÷10 мкФ (400В); С4 — 0,033÷0,1 мкФ (400В);
С5 — 1800÷3900пФ (650В).

Дроссели L1 и L2 предназначены для гашения помех от высокочастотных сигналов, предотвращая их вывод на проводку домашнего освещения.

Электронные балласты могут быть установлены различными способами.

В первую очередь при осмотре платы ЭПРА обратите внимание на состояние предохранителя, электролитических конденсаторов, состояние диодов. Любые отклонения геометрической формы и почернение корпуса говорят о высокой вероятности повреждения.

Не забудьте перевернуть плату и невооруженным глазом оценить состояние дорожек и припаянных частей.

Проверка предохранителей

Он всегда ставится на вход ЭПРА, может быть поставлен последовательно с токоограничивающим резистором R1 и даже закрыт кожухом. Прямо на гусенице сделали конструкцию, уменьшив ее сечение.

Бумага
предохранитель может быть назначен на вход низкого сопротивления. Есть много вариантов. Мы должны быть конкретными.

Целостность предохранителя определяют путем измерения его электрического сопротивления или обычной прозвонки. В случае поломки его необходимо заменить. Сразу оцените конструкцию новинки и возможность ее подключения.

Однако напомню, что он не так легко горит. А это значит: произошла перегрузка или короткое замыкание в защищаемой цепи — требуется проверка всех электронных компонентов.

Проверка диодов

Его целостность также определяется сплошностью, но измерения производятся с обеих сторон полупроводникового перехода. В одном случае исправный диод должен пропускать ток, а в другом — блокировать.

При проверке диодов, припаянных к плате, могут быть ошибки целостности из-за соединения параллельных цепочек — вам нужно будет отпаять хотя бы с одного конца и разорвать цепь.

Если половина
поместите лезвия безопасной бритвы под нагретую часть, затем обработайте
можно облегчить.

Проверка конденсатора

Подозрительные емкости выпаиваются из платы, а их значение измеряется мультиметром. В его отсутствие можно воспользоваться стрелочным тестером. Технику я показывал в статье по ремонту импульсных блоков питания.

Проверка транзистора

Серия MJE 13003 имеет очень интересную особенность. Эти биполярные транзисторы выпускаются в корпусе в трех модификациях:

  • обычный;
  • со встроенным диодом;
  • сложный.

Что у вас в электронном балласте и как оно работает сказать сложно. Это необходимо понять.

Визуально отличить их невозможно, если не считать мелких отметин последних трех символов. Поэтому лучше звонить по внутреннему контуру. На следующем изображении показан принцип сборки составного транзистора. Будь осторожен.

Транзисторы серии 13003 следует проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления во всех положениях между выводами ножек, а затем проанализировать результаты.

После проверки всех деталей ЭПРА и замены неисправных проверяют работоспособность светильника под напряжением. И тут надо быть очень осторожным, с электричеством шутить не стоит.

Неисправности люминесцентной лампы и способы их устранения

Первым делом необходимо проверить наличие неисправности в люминесцентной лампе с помощью тестера или мультиметра.

Необходимо помнить, что в схеме, например, лампы Армстронга с электронным балластом на 4 лампы (4 х 18) при перегорании одной все четыре работать не будут.

В приборах со пускателем на 2 трубки должны быть исправны обе, но при подключении к одному пускателю достаточно одной рабочей лампы на каждую лампу, и лампа будет работать даже при неисправности второй.

После подачи питания, если лампа не горит, нужно проверить подачу напряжения. Это можно сделать с входной клеммной колодки.

Неисправности светильников с дросселем

Итак, если вышеперечисленные действия выполнены, а лампа все равно не работает, то нужно приступить к проверке всех узлов схемы лампы, то есть приступить непосредственно к ремонту люминесцентных ламп.

Схема последовательного включения люминесцентных ламп

Визуальный осмотр может многое сказать, иногда неисправности, вмятины и другие причины, по которым лампа не горит, видны невооруженным глазом.

Как и при любом ремонте, сначала нужно проверить элементаль. Имеет смысл поменять стартер на исправный, после чего лампа должна загореться, и тогда эту неисправность люминесцентной лампы можно будет устранить. Однако подходящий по параметрам стартер не всегда есть в наличии, а как-то надо проверить, что это такое, вдруг причина не в нем?

Все довольно просто. Вам понадобится обычная лампа с лампочкой накаливания. Подать питание следует таким образом: включить проверенный стартер последовательно в разрыв одного из проводов, а второй оставить нетронутым. Если лампочка горит или мигает, значит прибор исправен и проблема не в приборе.

Далее проверьте входное и выходное напряжение на дросселе. Рабочий тестер должен показывать ток на выходе. При необходимости этот узел цепи следует заменить.

Если после этого лампа не загорится, придется прозвонить все провода лампы, чтобы проверить их целостность, а также проверить напряжение на контактах патронов.

Возможности запуска при сгоревшем оборудовании

В ремонте люминесцентных ламп есть свои маленькие хитрости. Например, нужно было срочно включить подобный световой прибор, а стартер вышел из строя и заменить его нет возможности. Сам по себе этот элемент схемы служит для нагрева нитей люминесцентной лампы.

Хорошо, если, например, дроссельная заслонка вышла из строя. Сегодня найти его можно не во всех магазинах.

Бездроссельное включение

Продлить жизнь перегоревшему светильнику вполне реально. Есть способ включить люминесцентную люминесцентную лампу без дросселя и стартера (схема подключения на рисунке). Конечно, этот способ подходит не всем, нужно хоть немного разбираться в электротехнике.

Напряжение подается после короткого замыкания нитей накала. Выпрямленное напряжение удваивается, чего достаточно, чтобы зажечь лампу (эту функцию якобы выполняет дроссель).

Конденсаторы С1 и С2 (на схеме) следует подобрать на 600 В, а С3 и С4 — на номинальное напряжение 1000 В. Через некоторое время пары ртути, разумеется, осядут в районе одного электроды, и свет от лампы станет намного тусклее.

Избавиться от этого можно будет просто сменой полярности, т.е просто развернув реанимированную сгоревшую ЛЛ.

Бесстартерное включение

Существуют осветительные приборы, которые предназначены исключительно для работы без стартера. Эти лампы имеют маркировку RS. Если такую ​​трубку установить в лампу, оснащенную выключателем, то лампа очень быстро перегорает. Это происходит из-за необходимости большего времени для нагрева спирали указанных люминесцентных ламп.

Долговечность стартера невелика, он часто перегорает, а потому есть смысл рассмотреть возможность включения люминесцентной лампы без него. Для этого потребуется установка вторичных обмоток трансформатора.

Если запомнить эту информацию, то вопрос, как включить люминесцентную лампу, если сгорел стартер (схема подключения ниже), больше не возникнет).

Поэтому без дополнительных затрат можно даже собрать люминесцентную лампу своими руками.

Советы по технике безопасности при ремонте энергосберегающих ламп

Я предполагаю, что у вас есть опыт работы в условиях стресса, но обратите внимание на:

  • применение разделительного трансформатора;
  • используйте инструмент только с диэлектрическими рукоятками;
  • исключение случаев нестабильного положения тела;
  • необходимость отвернуться от испытуемого оборудования при подаче напряжения и поместить ЭПРА и колбу на всякий случай в какой-нибудь ящик с крышкой.

Полезные советы

Несколько практических советов по ремонту ламп:

  1. Не давите на лампу, вкручивая ее в патрон. Основание выполнено из пластичного металла, который деформируется под давлением. Однако галогенные лампы имеют круглые контакты, поэтому их сложно повредить.
  2. Галогенные лампы вращаются бесконечно. С определенного момента при вращении стакан начинает двигаться относительно основания. Проблема в контактах. У новых ламп резьба укорочена и не доходит до дна.
  3. Если переключатель находится в выключенном положении, фаза не должна быть направлена ​​на контакты вилки. Если это не так, необходимо выключить рубильник на электрощите (в подъезде).

Чтобы создать контакт между лампой и цоколем, выполните следующие действия:

  1. Центральный контакт подворачивается отверткой. Контактная площадка должна быть под углом, а не вертикально.
  2. Лунный контакт обычно располагается вертикально. Любой из имеющихся лепестков осторожно приподнимают (хотя бы на миллиметр), ориентируясь на периферию картриджа. Согнутые концы слегка расправляем.

В большинстве случаев для включения лампы достаточно двух-трех светильников. Особое внимание следует уделить сохранности краев картриджа, иначе его придется менять.

Подведение итогов

Поэтому вывод напрашивается сам собой: нет смысла выбрасывать то, что вполне ремонтопригодно и жизнеспособно. Нужно просто хорошо подумать головой, а потом поработать руками, а зажженная лампа не только добавит уверенности в своих силах, но и хорошо скажется на финансовом положении. А в наше время сэкономленные на лампе деньги можно вложить в более нужные вещи.

Оцените статью
Блог про ремонт